关于打服装打版的问题?

服装打版不是服装创作设计,并不是画画图就可以解决实际问题,服装打版也叫服装纸样,书面语言是服装结构设计,服装纸样做出来后必须用面料车成成品，因为影响成品造型的基本上由以下几个因素造成：

1、 服装结构：规格的搭配是否合理，不同的部位具有不同的规格搭配，还要根据人的常用活动部位的频率及幅度做适当的调整，不能一味的以静态的服装规格去衡量；

2、服装面料：服装面料有厚与薄，有无弹力以及弹力大小，垂直性等；

3、 服装工艺：不同的部位要配以不同的车法、线迹、线的粗细程度、对于弹力服装还要注意车缝时手对服装的拉力等；

所以,只有真正用服装面料车成成品，在效果客户不满意的时候才能知道问题会出在哪里，而不是一味地去改服装纸样的规格。服装纸样学到成功应该是体现在处理每个部位细节的能力上，服装发展到现在，当然也包括一些服装立裁的能力甚至是手缝针的能力（对一些要求高的时装而言，是必须具备的）而不是泛泛的说这个服装款式我会做，那个服装款式我也会做，那仅仅是会做服装纸样，离能够去担当一个服装纸样师傅的要求还很远，那些成天只知道在纸上画，从来没有车成成品的学生，说他学服装纸样学得再好那都是理论上的好，没有什么实际意义。

建议你看一下中山九元服装学校高鸿老师写的一本《服装结构设计及其应用》的书，虽然有点贵，但是翻了一下，觉得还是物有所值的，写得非常实用，我做了七八年了，平时也是比较注意提升自己的，这本书应该算是我看过的最实用的一本了。我还上网站看了一下，不错，最少值得去看一看。

学服装制版有什么技巧

刚刚在一个国内口碑不错的服装学校网站上看到的，我觉得说得还不错，对我有很大的启发，希望对你有用！

服装制版学习中要注意的四大方面

在很多的咨询学生中，涉及到的问题如：“怎么我学了制版了，也是跟名师学的，但是就是找不到工作，一考版公司就认为我打得不行，怎么学得和实际工作中用的不是一回事？”，“ 你们教的是男装还是女装？是职业休闲装还是时装？为什么我学过但是我只能打职业装打不出时装？”“我很想学服装制版，但是听很多人说刚学出来的都找不到工作，公司都要有经验的，怎么听说天津尚装出来的学生都能工作？”。所有的这些问题归纳起来就是以下四大方面，如果把这四个方面掌握好了，所有的问题都迎刃而解。

第一、制图技术：这就是我们学的怎么打衣身、袖子、领子、裤子、裙子，各部位的尺寸、比例关系、平衡问题等等，这个就涉及刚才说的制版方法和原型问题，目前除了国内的老式比例裁剪法已经不适应工业生产和高级定制需要外，其他的制版方法只要教师的水平过关，把一种方法研究透了，学生把这个方法学精了学好了应该都是没有问题的，打版就如同我们剥开一个桔子一样，剥开的方法有很多，但是我们把它的各个片状合起来还是一样的立体成型，所以哪种方法只要学好了达到了服装立体造型的需要，没有好坏之分，原型上有些是二次原型，有些是三次原型，但是真正把一套方法掌握好了运用自如了后，都是可以省掉很多的步骤的，原型的公式比例关系等都在心里了，应用变化时不管是二次三次的都能一次性打出来，省去了原型的辅助部分。比如说日本文化原型是三次原型，目前国内的求学者和初从业者普遍觉得文化原型不好，没法应用变化，这是因为目前国内的书籍和教学中都不够全面，这些书籍和教学中没有解决松量的问题，很多人用文化原型时不知道怎么放量，目前国内有一部分人在长期运用的过程中，摸索出一套自己的调整方法来了，但是这些方法只适用于他们自己，很难形成规律和体系并进行复制。这些需要学校本身对自己的教学深入地研究，作为学生来说刚学习的时候是了解不到的，只能通过了解学校已毕业学生的工作情况间接地判断。很多学校都是教到这一步就完了，但是要掌握服装制版并且能胜任工作，还差得很远。

第二、平面到立体的关系：即造型规律，不管是平面制版还是立体裁剪，都是平面和立体之间的转换关系，服装就是人的第二层皮肤，服装造型解决的就是带有很多凹凸面的立体人体与平面的面料之间的关系,，立体裁剪是先立体再平面调整再立体修正再平面定版的过程，其实我们平时用的平面原型制版方法也是先立体再平面的，平面的原型和比例关系是通过大量的立体裁剪的实例再分析总结而得出的普遍规律。因此作为服装制版的学习来说，不管是学习平面制版还是立体裁剪都要通过大量的练习，在学习平面时一定要把真实的样衣做出来，立体成型后试穿，体会每一根线条在服装和人体上的位置，线条的微妙变化产生在立体造型上的效果是什么样，这些规律不是说老师总结出来了你记录下来就可以的，一定要经过大量的练习以及总结，再去体会才能更深刻并应用自如的。掌握了平面到立体的关系后，不仅是做给服装打版，目前比较流行的做布偶（猫、狗、兔子、马等等动物），都能打出版型来。

第三、人体结构：因为人体是由很多的凹凸面组成的，一千人有一千个不同的人体特点，同样一个人也会出现左右肩、胸、手臂、腿等不对称的，因此，学习服装设计和制版的学生在了解人体、正确地量体（在尚装网站中的专题讲座中有关于正确量体的示例图）、掌握不同地区不同年龄段人体的体形特征等都很重要。同时在制版的学习和练习中要有方法，综合训练第一步，先给一个标准体的人打，从紧身到合体到半宽松再到宽松，这是的训练对服装松量的把握，即相同的体型不同松量不同风格样版的把握和驾驭能力，综合训练第二步是相同的服装款式给不同的人做，锻炼不同体形不同的身材特征结构在样版上的不同体现以及如何根据人体调节样版的方法。

第四、审美情趣：服装结构是要为设计而服务的，一个好的版师必须懂设计，在尚装，崔老师强调“在服装的从业中，设计师必须要懂老板懂市场，版师要懂设计，样衣师和工厂厂长要懂版，反过来，设计师必须要懂版，版师不但要懂设计还要懂工艺”，因此，在尚装的培养目标是“懂设计会工艺的版师和会制版懂工艺的设计师”，（其实这样的培养目标是根据目前国内的服装学习现状而定的，其实一个完整的服装设计教学应该是包括服装制版，而一个完全的服装制版的教学应该包括了服装设计基本技能的学习，目前国内的院校也分为服装设计和服装工程专业，只是不管是在设计上还是制版上都教的很不深入），作为版型学习和训练的学习来说，要掌握服装审美，这就是版型综合训练的第三步，要结合材料结合工艺结合服装风格进行训练，老师要亲自对学生的每个作品进行点评、调整，而且对老师要求很高，老师不但要版型技术过硬，还要懂得工艺，关健是老师要懂设计，懂得市场上各品牌的风格、流行趋势，这样才能接近服装公司实际工作方法（时装品牌公司样衣做出来后一般都是设计师、品牌经理或老板、销售经理共同对样衣调整方法，是否投产等进行决定，版师在一旁记录修改意见）这样老师在这个过程中还担当了设计师、老板、销售经理的角色，站在这样的角度去调整样衣学生才更能结合市场和工作的需要进行学习，并且这样的练习要有数量，每个学生都要打200以上的版做出150件以上的样衣，亲自看到老师怎么调整、风格点评，设计线和结构可以怎样变化、体会服装审美。同时，学生还必须在伴随着学习的时候，去商场看一线品牌的服装，学什么看什么，学领子时看领子，学袖子时看袖子，增加对一线品牌的了解和大品牌服装版型、造型特点的认识，对典型品牌造型特点和服装风格要非常熟悉。尤其是如果所工作的公司做的是设计师品牌，结构和分割复杂，打这种版就不只是制图的基本功问题，掌握量感和服装审美特别重要，所谓“宽松无对错”，很多复杂的款式得利用平面与立裁的方法结合打出来的，用尚装一位在淘宝原创品牌女装“本裁”工作的学生的话说：“用平面不好打的部分，在人台上贴贴补补就出来了”，这是在了解平面和立体的关系以及掌握了松量和服装审美的前提下的。

综合以上四点，刚开始提出的这些问题是不是都解决了，当然在具体的学习中还会有很多的问题，有些是对学生的要求有些是对教师和学校的要求，这里没法一一呈现，对于任何技术的学习和从业来说，技术本身不是最重要的，对于刚学出来工作的学生来说，不管在学校学得多好，毕竟经历和经验有限，还要不断地学习和积累，在尚装，有的学生毕业工作一周后给老师打来电话：“老师，我工作挺好的，老板和设计师都很认可，我打出来的版比那些老板师打的时尚”“老师，老板对我考的版很满意，我要4000的工资，他马上就答应了”“老师，放心吧，技术不是问题”，老师在替他们高兴之余，也有很多的担忧，刚出去时一定要谦虚，工作5年10的版师每年打200年版，10年就打了2000个版，经过了最少5个以上的不同风格不同年龄段的品牌公司，接触了国内几年不同的流行变化趋势，跟不同性格的设计师、样衣师进行了磨合，你们在学校学得再好，练得再多也不过打200多个样版，还有很多的细节处理和工艺处理方法你们没有经历过，所以还得向公司的老板师学习。也有个别的学生工作几个月后，打电话回来，“我不像某某同学一样以前做过样衣，我对工艺的知识缺乏，做版师很吃力，没有信心”，还有的工作一两个月后回学校见到老师就像在外面被人欺褥的孩子一样，数落公司的样衣师怎么大声嚷嚷、怎么挑问题找毛病，在遇到困难时也不要气馁，哪里欠缺就补哪，要多向样衣师学习，公司的样衣师一般都有十年以上的工艺经验，她们的意见一般都是对的，曾国藩说过“不管是在哪一个行业有一技之长的人都不敢轻易忽视”，有技术的人一般也会多少有些傲慢，刚开始工作时遇到一些困难也是正常的，如果轻易就能达到老板师的水平，版师工作的技术含量也就低了，也没有学习的必要了，技术含量低的工作是会马上饱和的。以上这些希望对服装制版学习者和初就业有一些帮助。

制衣跟单报表怎么做

制衣跟单

制衣的具体操作流程每家公司都不一样,笼统地可以概括如下:确定要做的办-根据...收到采购单,马上找相应的办单(问跟板同事在哪个文件夹,抽起自已的),认真过虑...

制衣的具体操作流程每家公司都不一样，笼统地可以概括如下：确定要做的办－根据正确办的资料买布－（正确布返）根据正确办资料用正确布试纸样－最后确定纸样－正确布验布OK－出布发裁床裁－裁好后发车间车缝－车好后包装出货

简单的就是：买布－裁布－车缝－包装

每个公司的具体操作都不同，以下是我公司的做法：先说跟办的：落板单（可以是客户，我公司就是总经办，有具体的款式、部位用布、车缝工艺、布料颜色、布料种类要求等）——用代用布做1件头办——批头办——用办单要求的正确布根据批头办评语做1件正确办－批正确办－批正确办OK－做影相办和行街办（注：以上是针织的，普通梳织的每次做办完成后都要交洗水厂成衣普洗后才交批，牛仔要根据办单资料洗效果）

做完所有的行街办——开订货会

开完订货会收到客户的订货数量——跟办的同事会输入订货数（在每次批行街办OK后，跟办的同事都会汇总每次批办的评语出采购单，格式已做好，输入订货数会自动跳数量。我有给你的，从我给你的资料里找一下）

以下是我跟的大货流程：

一.接收资料程序：

1.收到采购单，马上找相应的办单（问跟板同事在哪个文件夹，抽起自已的），认真过虑理解

2.贴布卡（汇总所有资料，贴大货要求跟的布种、布色。正确布OK的贴正确布，正确布不OK的贴应跟什么布种，什么布色，反正就是要做到令订布的采购清楚明白，一定要小心）（3份）一份布料采购，一份物料采购，一份自己留底（给采购的要他们签收）

3.核对订货数量（包括各码的细数）、布料，物料是否齐全。确保资料正确后复印3份：一份布料采购，一份物料采购，一份自己留底，要求对方在原件上签收。

二：做办程序：

1.提供完资料后，梳织可以用办布做齐码办（因缩水率稳定）要无弹力的普通梳织，牛仔布不可以用板布做（底色不同，同样洗水方法的洗水效果会不一样，大货难跟洗水效果）齐码办批OK后，大货布返要开缩水办试缩水

2.针织大货布返——开齐码办单做齐码办（附行街办）——完成后交总经办批办（梳织要发洗水厂洗后交，针织不用）（如针织款中有梳织布，梳织布发洗水才裁）——总经办批好后会有批办评语，要做好记录，方便跟进——交纸样写齐码尺寸表——写好尺寸后交品管批办（连齐码办、行街办）——梳织OK的话会直接写批办批语——针织会用洗衣机后再批——品管批OK的会写一张批办评语卡＋挑一件做开货办（不OK的话会注明在尺寸表上要返工的事宜，看是要返工还是重做，返工交板房返工，重做看重做哪码，根据要开办单重做）——OK根据尺寸表、批办评语卡、采购单开制单——给纸样重新计大货唛架用量——OK后交主管审单——主管审单后交总经办审单（附开货办）——收到总经办批制单评语后分板更改制单——复印制单贴布办——验布报告齐——可以无派裁床裁（一定要同布仓、纸样的制单同时派）——派各部门（可以跟派裁床同时）——出实裁数后交物料采购复物料返期——跟踪物料返期——发加工厂——协助加工厂生如期交货。

房车源头厂家  江经理 优惠热线：15391696081